尼泊尔的活女神

尼泊尔的活女神

文/雅兰

尼泊尔是个神奇的国度，北邻中国，其余三面与印度接壤，首都为加德满都，全国分7个联邦省，有130多个民族，是经济相对落后的最不发达国家之一，虽然尼泊尔经济不发达，宗教却是无比繁荣。印度教是尼泊尔的国教。尼泊尔居民中印度教徒占90％，佛教徒占7—8％，其他教徒占1—2％。在尼泊尔，印度教和佛教往往相互混合在一起，教义相互渗透，一个人兼有多种崇拜很普遍。这也造就了尼泊尔各种佛塔和神庙随处可见，让尼泊尔成为了庙宇最多的国家。

跟团去尼泊尔看看，飞机从成都起飞，差不多三个半小时就落地尼泊尔首都加德满都了，加德满都的机场小而旧，安检也相对宽松一点，出了加德满都机场，街上扑面而来的是类似国内一个上世纪小县城的感觉，没有豪华宽敞干净的街道，小巷逼仄，随处可见的电线杆子上一圈一圈裹成乱麻似的电线，非常像中国的上世纪七、八十年代的街道。这与想象中的一国之都还是有着很大差别。

加德满都建城于723年，已拥有1000多年的历史。在这个不到7平方公里、600多万人口的都市里，最突出的特点是寺庙多。因此，有人把这座城市称为寺庙之城。在加德满都河谷地带有七处世界文化遗产，其中三处均为杜巴广场，即加德满都杜巴广场、巴德岗杜巴广场、帕坦杜巴广场。这杜巴广场呢据说是国王的三个儿子各自在的地方，相当于王宫，每个杜巴广场，都有一位活女神居住。这活女神是一个神奇的存在，这次尼泊尔之行，用尼泊尔导游的话来说，能见到尼泊尔的活女神也是要看运气的，每天活女神会有一段时间出现在二楼的窗口，来让信徒们参拜，若是活女神心情不好，也不会见客的，所以也得是看缘分了。头天晚上，导游就一再强调，这个见活女神不是旅行团的必须项目，就因为不确定性，所以都不敢写进合同里，这次能不能见到也是未知数，只能明天到了活女神住的地方才说得清。反正自愿的原则，若是想去，那就跟着导游走，不想去，也不勉强，看活女神，也不收钱，我们主打一个来都来了，那就去看看呗，反正又不要钱。

跟着导游穿街走巷，大约十多分钟后，来到了一座寺庙，导游前去沟通后，说是可以看，得等一下，时间到了就可以上楼去见活女神了，现在可以先参观参观庙宇。这神庙很古旧，不知道是哪一个朝代的东西了，门窗上的木雕非常精美，院落里还有各种神兽也异常精美，其中有一个雕像导游指着说，只要看到这个雕像，就知道东西南北，这个就像指南针一样，大家围拢过去，也没看出来哪里是东方？导游说，蛇是他们的守护神，只要看到雕像上面有三条蛇的，这个方位必然代表北方，知道了北方，也就知道了其他方位了。大概过了二十分钟，忽然有人说，可以上楼去看活女神了，一下子，大家都噤声，在楼下排好队，准备去看看了。

尼泊尔的活女神也叫库玛丽，活女神是尼泊尔宗教的一个古老制度，成为库玛丽，绝非寻常孩童的幸运，而是一场对血统、肉身与灵魂的极限拷问，她们更像是被命运圈定献给神的祭品。要成为活女神需要进行极其严苛的筛选，候选人通常来自尼泊尔释迦族（金匠种姓）的3至7岁女童，祖辈居住于加德满都圣河沿岸；必须是处女，且从未流过血、生过病。必须符合古老的“32相”特征（如颈如海螺丝滑、睫毛如牛般密集、声音像鸭子洪亮）；身上不能有任何疤痕、胎记或斑点，牙齿必须整齐无缺。这些都只算是个前菜，最残酷的一关，女童需在黑暗房间内与祭祀用的水牛头、羊头共处一夜，期间外人制造恐怖声响。唯有保持绝对镇定、不哭不闹者，才被视为拥有“神性”。

（活女神库玛丽）

通过所有一切考验后的女孩将举行加冕仪式，从此离开家庭，入住库玛丽宫，名字被“库玛丽”这一神圣称号取代。在任库玛丽被视为国家象征，但其物质待遇并不优厚。政府提供的基本津贴：每月约6000尼泊尔卢比（约合人民币270元），教育补贴：每月约1000卢比（约合人民币45元），退位后终身领取每月约3000卢比的养老金。

活女神的家庭会受到国民的羡慕，因此，每当选活女神的时候，都会有许多有女孩的家庭来参与竞争，一旦当选活女神后，女孩从此不能双脚落地，双脚落地视为不洁，除了特定几个人如母亲、教师等几个人外不能说话。每次出行或坐神轿都会有人抱着，生活必须得在二楼，脸上不能有表情，哭不行，笑也不行，因为活女神的哭和笑都代表不同含义，所以神不能有表情。每当节日的时候，活女神都会由母亲画好专门的女神妆容出行，接受信徒们的朝拜。世人只看到活女神出行时的华盖与万众跪拜，却鲜有人知这荣光背后的清冷与贫瘠。在任期间，她是国家的象征，却也是宫殿里最孤独的囚徒。双脚不可触碰大地，情绪不可轻易流露，连哭与笑都成了僭越。她们被供奉在高处，却失去了作为孩童最基本的自由——不能在街头奔跑，不能与父母撒娇。更深的匮乏在于精神与教育。在传统观念中，“神无所不知”，因此早期的库玛丽被禁止接受现代教育，在封闭中逐渐与社会脱节。她们被塑造成完美的神像，却在无形中扼杀了作为“人”的成长可能。到了现在，库玛丽的状况有所好转，有专门的教师教她们知识，还会有专门的玩伴一起玩耍了。库玛丽的神权，止于初潮。当生理期的第一滴血落下，神力便宣告消散。在一场盛大的告别仪式后，她必须搬离宫殿，归还给人间。然而，从神到人的坠落，往往伴随着更为惨烈的阵痛。

（库玛丽照片）

民间长期流传着“娶前库玛丽会短命（如6个月内咳血而死）”的恐怖迷信，导致许多退位女神无人敢娶，终身孤寂。由于在任期间与社会脱节且缺乏系统教育，许多老一辈库玛丽退位后沦为“功能性文盲”，难以就业，只能依赖微薄养老金和家庭供养。既无谋生技能，又无婚姻归宿，库玛丽们只能依靠微薄的养老金在阴影中度过余生。她们曾是全民族的信仰，最终却成了时代的弃儿。随着人权意识的觉醒新一代退位活女神开始打破魔咒。努力学习，用知识与勇气击碎“克夫”的魔咒。她们走出宫殿，走进校园与职场，在神性与人性的夹缝中，努力活成了人。

在库玛丽居住的地方，门框上悬挂着一张现任库玛丽坐在椅子上的照片，不大，进入库玛丽的居所，低矮逼仄的楼梯，几双随意摆放的拖鞋，楼梯上也不大干净整洁，还有点灰尘，这与想象中金碧辉煌的宫殿相去甚远，弯着腰上到二楼。二楼的房间也很小，而且黑，大约十个平方左右，看上去很简陋，早围了一堆人了，一个七、八岁左右的女孩坐在正中，正给脚下跪拜的人额头点上红色的朱砂，女孩就是大名鼎鼎的活女神库玛丽，女孩旁边又一个身材粗壮的尼泊尔妇女，大概是活女神的母亲，妇女口中不断重复着100卢比，还用手势比划着，活女神脚下有个盆之类的东西，去参拜的人，每人得拿出100卢比放入盆内。尼泊尔是个需要给小费的国家，这钱算不算是给神的小费？活女神的椅子右边扶手上放着一个小碟子，里面装了类似红色朱砂的颜料，她会给每个跪在脚下的人额头上点一下，从放下100卢比到点完朱砂，整个过程不会超过10秒钟，然后换下一个。  

虽然早就知道活女神不会有什么表情，但我还是在女孩的脸上看到了几丝无奈和无聊，被点额头朱砂的人，那点红色有的歪到了脑门一侧，有的点在了眉毛上，很少有点得周周正正的。这只是活女神普通一天的生活常态，天天做同样的事情，估计早就厌倦了吧。实在是没法把眼前这个小女孩和神联系在一起，看了会儿热闹，就下楼了。后来，无意中刷到一个视频，一个去尼泊尔旅游的博主专门去拍了一期活女神的视频，最后问活女神最想做的一件事是什么，活女神的回答是最想做个普通人。一下子太感触了，凡人想做神，而神却想做个普通人。我也不太确定那个视频中的活女神是否是我见到的这个，我眼前的这个，却是个稚气未脱的小姑娘。她们把最快乐的童年拿来和神交换，换来的是万人敬仰之后常人难以想象的孤独与束缚。那一刻我才明白，神坛之上，无童年；烟火人间，皆自由。这世间所有的光鲜，大多标好了隐秘的价码。我们总在仰望神坛上的完美，却忘了那完美背后，往往藏着一个孩子最深的渴望——只想卸下枷锁，在阳光下自由地奔跑一次。

回到国内，看到机场上一个拿着苹果的小女孩正在和母亲说笑，那种天真烂漫的笑容一下子让我想起了尼泊尔的活女神来，没来由地从心底生出一句话：做自己，真好。