今年亚太裔传统月，伦敦男装品牌 LỰU ĐẠN 推出了第十个系列“All Bets Are Off”，并与李小龙遗产委员会联名，借此致敬这位亚裔硬汉。

然而整个企划最引起关注的，不是设计本身，而是其宣传手段。

由于找不到任何模特能还原李小龙的气场，品牌选择放弃真人选角，直接利用官方提供的李小龙历史影像档案，通过 AI 和数码后期合成技术，将新系列服饰直接“穿”在了这位已故武打巨星身上。

这听起来很酷：李小龙跨越时空，再次穿上新衣服，成为品牌面孔。

但问题在于，当AI的对象是李小龙这样在中国乃至全世界华人圈拥有巨大影响力和文化遗产的传奇，这对粉丝的情绪和体验是时尚创新还是一种伤害？

是试探“赛博复活”创意的边界还是降本增效的尝试？

虽然我承认AI的使用在潮流时尚圈产生了不少有趣的内容，比如爆火的尖峰时刻双人组街头穿搭照，但是作为商业和创意内容的时尚品牌，结合AI和逝者去做产品是否合适？

时尚界对 AI 的拥抱远非个案。

近年，从粉丝为Balenciaga用AI生成品牌秀场，到淘宝等电商平台用 AI 生成虚拟模特替代真实人体，AI 技术的低成本、高效率和无尽复制能力，已让创意行业经历阵痛。

在音乐圈，2024 年 Drake 在 Kendrick Lamar 的 Diss 单曲《Taylor Made Freestyle》中，直接调用 AI 生成的 2Pac 和 Snoop Dogg 声音发表挑衅言论。

这种“赛博招魂”在当时引发现象级反对声浪，不仅是歌迷无法接受，2Pac 的遗产管理方更是直接向 Drake 发出律师函，警告其停止使用 2Pac 的声音。

LỰU ĐẠN 与 Drake 面临的是同一道伦理红线。

使用 AI 重塑、复制已故人士的形象与声音，究竟是对传奇的现代致敬，还是对逝者缺乏边界的消费？

这两者之间的界限极为模糊，而资本和注意力经济正推动行业不断试探那条红线。

品牌方的高明之处，在于总能将此类争议巧妙包装成创意突破或文化致敬，并利用争议热度反哺商业传播。

但当一位已故半个世纪的武术传奇被 AI 强行套上新款服饰，这其中致敬的成分还剩多少？

或是仅仅将逝者视作一种可编程、可变现的视觉资产？

还是如Levi’s一样，将AI模特视为降本增效的利器？

在创意工业对降本增效近乎疯狂的追逐下，生成式 AI 赋予品牌方一种无需实际创作主体便完成视觉叙事的幻觉。

这种技术驱动力正在不断默许和鼓励对历史符号的无约束掠夺。

一切文化符号都被视为可无限复制、无溯及力的素材。

我相信真正的致敬，需要创作者在技术冰冷的数据输出之外，注入一份对逝者尊严和历史分量的敬畏。

LỰU ĐẠN 和李小龙的合作在 AAPI 月的宏大叙事下展开，但真正的亚裔赋权不应是将传奇简化为可编辑的数字图层，而是将传奇真正尊重的精神内核注入当代语境，比如那句永世流传的“Be Water My Friend.”。

无论技术在明天带来怎样的效率革命，总有一些东西在等待被亲手缝制。

BTS成员田怔国与Calvin Klein的合作迎来升级。

继多次引爆社交网络的广告大片之后，这位全球流行偶像如今以设计师身份参与创作，推出首个联名胶囊系列“CKJK”。

系列融合了Calvin Klein经典美式简约与Jung Kook标志性的机车风。

核心单品是一件高级皮革外套，被视为整个系列的奢华重心；此外还有深棕色丹宁外套、宽松印花T恤及短版上衣等单品。

设计细节中融入了定制巧思，除了醒目的“CKJK”标识，Jung Kook本人的真实刺青图案也被转化为印花，出现在部分上衣与胸衣上，形成签名式点缀。

系列涵盖男女装，包括内衣、家居服等日常品类。

经典内裤换上木炭灰与奶油色等新色调。

整个胶囊系列试图在品牌一贯的极简性感与Jung Kook个人的街头气质之间找到平衡，目前已在Calvin Klein官网及指定门店发售。

藤原浩早前在Instagram预告的合作正式登场：FRAGMENT与Noma Projects推出联名胶囊系列，为纪念Noma LA驻场企划特别打造。

系列融合了藤原浩标志性的极简美学与Noma实验厨房的自然主义理念。

单品包括连帽衫、长袖T恤、托特袋及帽款，在东京设计、洛杉矶制造。

亮点之一是藤原浩在预告中亲自着用的黑色连帽衫，以及一款100%纯棉托特袋——内层设有8个收纳隔层，专为分类存放新鲜食材或调味瓶而设计。

该系列以限量预购形式通过Noma Projects官网发售，价格区间120至250美元，配合驻场档期，凸显专属与稀有定位。

2015年，UNDERCOVER 主理人高桥盾为纪念品牌成立25周年，举办了大型回顾展。

展览详细梳理了这间“邪典”品牌的历史与设计脉络：从早期在里原宿 NOWHERE 店铺上架，到大量呈现品牌独特视觉体系的秀场造型。

伴随展览发布的《Labyrinth of Undercover》一书，精选了1994年至2015年间 UNDERCOVER 所有 runway 造型，并附有完整的系列列表及主题解读。

这本画册如同一枚时间胶囊，让读者得以系统性地理解这个传奇品牌从90年代至今的创作轨迹与精神遗产。

在标准版上市前一天，《极限竞速：地平线6》仅凭限时体验版就圈粉百万。

与近年来多数游戏通过免费测试或低价抢先体验不同，Playground Games这次大胆选择将体验资格与售价120美元的尊享版捆绑销售，同步解锁时间为5月15日。

短短三天内，这款设定在日本的新作就在Xbox和PC平台积累了超100万活跃玩家。

Steam上的表现同样亮眼：体验开启后很快突破13万同时在线峰值，刷新《极限竞速：地平线5》创下的系列纪录。

游戏内“River Split Speed Trap”活动的排行榜更显示，仅48小时内该事件的独立参与人数就达到了1,191,886人。

一个不低的付费门槛，并未削弱粉丝对新舞台的热情。

此次日本设定被视为系列史上最适合汽车文化的舞台，从涩谷十字路口、彩虹大桥到传奇的大黑停车场，均被高度浓缩于开放世界之中。

东京都市圈的垂直立体感与日本阿尔卑斯山的雪地环境，也满足了玩家多年来的期待。

Lululemon试图与创始人Chip Wilson达成和解的努力，上周正式宣告失败。

这家运动服饰品牌透露，为了给和解谈判留出空间，公司特意推迟了最终版代理声明的提交。

但Wilson在磋商中不仅违背了此前达成的部分共识，还不断加码提出新诉求。

Wilson随即回应，称仍有诚意达成和解，认为“双方已经走在和解的路上”，指责现任董事没有说明“分歧到底在哪”。

根据提交给美国证券交易委员会的股东委托声明文件，Lululemon直指这位1998年创立公司的创始人“观念已经过时”，并存在“令人困扰的利益冲突”。

公司措辞严厉：“他的行为正在损害这个品牌，伤害他口口声声说要代表的股东、顾客和员工。

若Wilson提名的任何候选人进入董事会，只会让他的错误观念得到背书”。